Реклама
Реклама
Реклама


ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ.

Ленточные фундаменты возводят по всему периметру несущих стен (внутренних и наружных) и на всю глубину разработки грунта. Это самый распространенный вид фундаментов . конструкция которого проверена на протяжении многих веков. Для устройства таких фундаментов используют бутовый камень, кирпич, сборные фундаментные блоки заводского изготовления, монолитный бетон и т.п. Ширина ленточных фундаментов должна быть не меньше толщины стен. Но часто, этого бывает недостаточно, чтобы получить площадь, необходимую для обеспечения несущей способности основания. Увеличивать же ширину фундамента на всю его высоту экономически невыгодно. Поэтому, для того чтобы увеличить площадь основания дома, часто основания фундаментов делают с расширением в нижней части.

Рисунок - Ленточные фундаменты для мелкопромерзающих пучинистых грунтов с расширением нижней части: 1 - бутовая кладка с наклонными стенами 2 - засыпка вынутым грунтом 3 - песчаная подушка 4 - кирпичная кладка с наклонными стенами 5 - железобетонный сердечник, жестко связанный с опорной плитой 6 - кирпичная кладка с вертикальными стенами 7 - железобетонная опорная плита 8 - цоколь 9 - монолитный бетон 10 - монолитный железобетон.

Трапеция является оптимальной формой сечения ленточного фундамента по восприятию нагрузки от сооружения. При этом, если углы наклона боковых граней кирпичных фундаментов равна 30 , а бетонных 45 , не возникает опасных растягивающих и скалывающих напряжений на именно боковых гранях фундамента. Кроме того, расширенная часть препятствует вытаскиванию фундамента из земли, нейтрализуя касательные силы морозного пучения (о которых мы говорили выше.

Ленточные фундаменты обычно возводят при строительстве зданий с тяжелыми (кирпичными, каменными) стенами и перекрытиями, а так же в тех случаях, когда под домом сооружают подвал или теплое подполье. Возможно и целесообразно возведение ленточных фундаментов при мелком их заложении на сухих не пучинистых грунтах даже для легких зданий. Ленточные фундаменты в этих условиях становятся как бы заглубленным цоколем и по расходу материалов и трудозатратам приближаются к столбчатым фундаментам. На пучинистых глубокопромерзающих грунтах устройство ленточных фундаментов трудновыполнимо и экономически неоправданно. Самым существенным недостатком ленточных фундаментов является их материалоемкость, что существенно повышает стоимость нулевого цикла здания.

ПЕСЧАНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ.

Песчаные фундаменты это самый простой и относительно дешевый вид фундаментов . Они представляют собой песчаную или гравийно-песчаную подсыпку подземкой части бесподвального здания. Такие фундаменты чаще всего устраивают для одноэтажных одноквартирных домов. Для их устройства по всему периметру дома роют траншею на необходимую глубину, которую засыпают песком. Песок укладывают небольшими (15-20 см) слоями с увлажнением и послойным трамбованием. Ширину песчаной засыпки выбирают в зависимости от несущей способности грунта, но не менее ширины стены плюс 10 см. Заканчивается фундамент ниже уровня земли на 10 - 15 см, после чего возводят цокольную часть. Несущая способность фундамента повысится, если его проливать цементным, цементно-глиняным или цементно-известковым раствором, Песчано-гравийные фундаменты выполняют точно так же, но при этом песок смешивают с гравийным щебнем в пропорции примерно 1:1.

Рисунок - песчано-гравийный фундамент.

1 - песчано-гравийная смесь 2 - гидроизоляция 3 - нижние венцы стены дома.

Вместо гравийного щебня часто применяют кирпичный бой, булыжники, небольшие камки из твердых гравийных пород и т.д. В процессе засыпки следят за тем, чтобы песок полностью заполнял пустоты между отдельными гранулами гравия (кирпичного боя.

БУТОВЫЕ ФУНДАМЕНТЫ.

Устройство бутовых фундаментов.

Для устройства бутовых фундаментов используют камни твердых горных пород, обладающих сопротивлением сжатию не ниже 100 кг/см2. Перед такими породами бессильно время и грунтовые воды. История возведения бутовых фундаментов уходит своими корнями далеко вглубь веков. Этот тип фундаментов применяли при строительстве крепостей, защитных стен, замков и других строений с тяжелыми стенами из камня и кирпича.

Достоинством бутовых фундаментов.

Достоинством бутовых фундаментов является возможность использования местных материалов, получаемых при разработке горных пород. К недостаткам таких фундаментов относится трудоемкость каменной кладки, при которой возможность механизации процессов практически сведена к нулю. Несущая способность каменной бутовой кладки достигается правильным подбором камней и растворов, соблюдением технологии укладки камней, верным расчетом ширины и высоты кладки.

Бутовая кладка.

Бутовую кладку ведут по песчаной постели толщиной 10 -15 см. Для бутовой кладки используют рваные камни, получаемые при взрывных работах. Лучшая форма камней постелистая, то есть когда камни имеют две приблизительно параллельные плоскости.

Рисунок - Бутовый фундамент: 1 заполнитель (бут) 2 гидроизоляция 3 цементный раствор.

Их укладку ведут на цементном растворе под лопатку с полным заполнением швов. Толщина швов кладки должна быть минимальной (10-15 мм), так как при толстых швах камни оседают, и кладка разрушается со временем. До начала кладки камни очищают от пыли и грязи и смачивают водой. Для того чтобы добиться минимальной толщины швов и качественной их перевязки, камни должны иметь различные размеры. Однако, учитывая, что все работы выполняются вручную, вес отдельных камней не должен превышать 30 35 кг. Более тяжелые камни трудно вручную установить по месту. Первый (нижний) ряд, углы и места пересечения стен выкладывают из камней больших размеров так, чтобы они лежали как можно устойчивей. Для этого каждый камень приходится несколько раз переворачивать, пока не будет найден оптимальный вариант его расположения. Под нижний слой камней расстилают слой цементного раствора, что усилит несущую способность основания. В местах, где камни не укладываются на основание, выполняют расщебенку, то есть подкладывают мелкие камушки в виде клиньев. При расщебенке мелкие камни подбивают молотком или кувалдой. После этого ряд кладки заливают жидким раствором до заполнения всех пустот. Пустоты заполняют мелкими камнями, выравнивая ряд кладки. Дальнейшую кладку ведут на густом пластичном растворе с осадкой стандартного конуса 40-60 мм. Кладку ведут горизонтальными рядами толщиной до 30 см, с подбором камней по высоте, их приколкой, расщебенкой пустот и соблюдением перевязки швов. Не допускается соприкосновение камней друг с другом без промежуточного шва. Второй и последующие ряды выкладывают из камней толщиной не более 300 мм. Каждый последующий камень кладут так, чтобы он как можно плотнее лег на предназначенное для него место с минимумом раствора. Вертикальные швы ранее уложенных камней обязательно перекрывают камнем, уложенным сверху.

Расширение бутовой кладки фундаментов производится уступами, в каждом уступе должно быть уложено не менее двух рядов кладки. Камни верхнего ряда каждого уступа перевязывают вышележащей кладкой.

Рисунок - Расширение бутовой кладки фундаментов: 1 расширение кладки уступами 2 гидроизоляция 3 отсыпка.

При этом кладка должна вестись таким образом, чтобы передача вертикальной нагрузки от одного камня другому происходила по всей плоскости, а не в отдельных ее точках. Несоблюдение этого правила может вызвать сдвиг камней и, как следствие, разрушение кладки.

Облицовка бутовой кладки.

Облицовка бутовой кладки. В зданиях с подвалом бутовые стены часто облицовывают кирпичом со стороны подвала. Кирпичную кладку ведут одновременно с бутовой и через каждые 4 6 ложковых рядов перевязывают с ней тычковыми рядами.

Рисунок - Бутовая стена в зданиях с подвалом: 1 помещение подвела; 2 облицовка кирпичом; 3 бутовая кладка.

Для этого тычковые ряды облицовки должны совпасть с горизонтальными швами бутовой кладки. Общая толщина фундамента . облицованного кирпичом, должна быть не менее 75 см. Бутовый камень укладывают рядами высотой 15 25 см враспор со стенками траншей или опалубки без выкладки верстовых рядов, но с расщебенкой пустот и послойно заливают раствором.

Рисунок - Кладка бутовой стены под залив : 1 стойки крепления опалубки; 2 щиты опалубки; 3 камень; 4 ящик для раствора; 5 подмости.

Подвижность раствора должна соответствовать погружению стандартного конуса на 20 30 см. Перед укладкой камней грунт уплотняют трамбовками. Для лучшего заполнения пустот и уплотнения раствора его вибрируют площадочными вибраторами. Перерывы в работе допустимы только после окончания вибрирования раствора в последнем уложенном слое камней. При перерывах продолжительностью более одних суток в сухую и ветреную погоду бутобетонная кладка должна быть защищена от высыхания. Перед возобновлением работы после перерыва выложенная кладка должна быть очищена и увлажнена для обеспечения нормального сцепления раствора последующего ряда. Для лучшего сцепления застывший раствор желательно насечь острым предметом, удалив отколовшиеся частицы.

Рисунок - Организация труда при бутовой кладке фундаментов приведена.

а в траншеях глубиной до 1,26 м; б в траншеях глубиной более 1,26; в разрез по рабочему месту в траншеях глубиной более 1,26 м; 1 бутовый камень; 2 ящик для раствора; 3 бутовый щебень; 4 катальный ход; 5 щит для приема камня; 6 желоб для спуска камня; 8 лоток для спуска раствора.

Правильной организацией труда повышают его производительность, сокращают сроки строительства. При кладке фундаментов в траншеях с пологими откосами, между стенками траншеи и фундаментом устраивают рабочую площадку, на которую камень и раствор подают лотками или желобами.

Рисунок - Кладка фундаментов в траншеях с пологими откосами: 1 бутовым камень 2 бутовый щебень 3 катальный ход 4 настил 5 лоток для спуска раствора 6 желоб для спуска камня 7 рабочая площадка на подсыпанном грунте 8 ящик для раствора.

Рабочую площадку выполняют подсыпкой грунтом, поднимая ее по мере увеличения высоты фундамента . В траншеях с крутыми откосами рабочую площадку оборудуют подмостями, устанавливая их с обратной стороны стенки фундамента.

Обычно бутовую кладку фундаментов выполняют звеньями, в которых ведущий каменщик разравнивает раствор на постели кладки, выкладывает верстовые ряды с подгонкой камней (обрубка), делает забутку между верстовыми рядами, расщебенивает и проверяет кладку. Подручный каменщик устанавливает и переставляет причалки, перелопачивает и расстилает раствор на постели кладки, частично подбирает и подает камни и щебенку в пределах рабочего места. В свободное время он помогает ведущему каменщику разравнивать раствор, производить приколку камней и забутовку расщебенкой.

При кладке враспор в узкой и неглубокой траншее ящики с раствором располагают вдоль траншеи через 2,5 3,0 м на расстоянии 1,25 м от ее бровки. Между ящиками складывают бутовый камень и щебень. При этом нужно следить за тем, чтобы нагруженные стенки котлована не обрушились под тяжестью камней и раствора. При необходимости стенки котлована укрепляют деревянными щитами с распорками.

КИРПИЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ.

Кирпичные фундаменты возводят только в сухих грунтах. Причем кирпич для этого подходит далеко не каждый. Учитывая, что под влиянием грунтовой влаги кирпич может разрушаться, его подбору следует уделить максимум внимания. Лучше всего для фундаментов подходит полнотелый красный пережженный глиняный кирпич, который под воздействием грунтовой влаги не разрушается. Но даже такая кирпичная кладка требует надежной изоляции от грунтовой влаги, о чем мы расскажем в соответствующем разделе данной книги. Совершенно непригоден для подземной кладки белый силикатный и пустотелый (дырчатый или щелевой) кирпич, которые могут разрушиться со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Недопустимо возведение кирпичных фундаментов в мокрых грунтах с агрессивными водами.

Кирпичные фундаменты устанавливают на дно траншеи, усиленное втрамбованным щебнем.

Рисунок - Ленточные кирпичные фундаменты: 1 отмастка; 2 кирпичный фундамент; 3 бетонная поготовка.

Несущая способность фундамента.

Несущая способность фундамента значительно увеличится, если его основанием будет служить предварительно выполненная бетонная подготовка. Если основание фундамента требуется расширить, то такое расширение обычно выполняют монолитным бетоном с армированием металлическими стержнями или проволокой. Кирпичная кладка отличается от бутовой правильностью уложенных рядов (эта особенность присуща и для природных пиленых камней, имеющих строго стандартные размеры и прямоугольную форму). При возведении фундаментов на глинистых грунтах под них делают подсыпку из непучинистых материалов, в качестве которых может служить песчано-гравийная смесь, уложенная с послойным трамбованием.

Кирпичная кладка фундаментов.

Кирпичная кладка фундаментов ведется по принятым правилам кирпичной кладки с перевязкой швов минимальной толщины. Швы кладки, образующиеся между кирпичами, полностью заполняют раствором. Швы кладки цокольной (надземной) части фундамента . предназначенной для последующей облицовки или штукатурки, раствором не заполняют. Такая кладка называется впустошовку. Наружные швы кладки, являющейся облицовочной, полностью заполняют раствором и расшивают.

Кирпичные фундаменты.

Кирпичные фундаменты, возводимые на грунтах с сомнительной несущей способностью, армируют. Армированием добиваются повышения прочности кладки, принимающей на себя большие механические нагрузки. Армирование выполняют так, чтобы толщина швов в кладке превышала на 4 мм сумму диаметров уложенной арматуры при соблюдении средней толщины шва. При продольном армировании стальные стержни арматуры следует соединять между собой сваркой. При устройстве стыков внахлестку без сварки концы стержней должны заканчиваться крюками и связываться проволокой на длине, равной 20 диаметрам. Диаметр проволоки сеток для поперечного армирования кладки должен быть не менее 2,5 ум и не более 8 мм. При диаметре проволоки более 5 мм применяют сетку зигзаг . Засыпку пазух между стенками котлована и фундаментом выполняют непучинистым грунтом. Для усиления несущей способности фундаментов можно произвести расширение его нижней части так, как показано на рисунке.

Рисунок - Расширение нижней части кирпичного фундамента . 1 расширенная часть фундамента; 2 гидроизоляция; 3 стена дома.

МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ.

Монолитные фундаменты могут быть простыми и армированными. Армированный бетон называют железобетоном. Простые монолитные фундаменты сооружают из бетона марки 50 и выше. Если при укладке бетона в него добавляют камни (общей массой 30 40 % от массы бетона), то такой бетон называют бутобетоном. Прочность бутобетона такая же, как и бетона, но его применение значительно сокращает расход цемента, что сказывается на стоимости строительства. Строительство монолитного фундамента предполагает сооружение деревянной опалубки из отдельных досок или инвентарных щитов. Использование стенок котлована в качестве опалубки возможно при условии изоляции рубероидом или поливинилхоридной пленкой. В противном случае цементное молоко будет впитываться в грунт и прочность фундамента снизится.

Фундаменты из монолитного железобетона.

Фундаменты из монолитного железобетона считаются самыми надежными. Они не разрушаются под воздействием влаги и прекрасно воспринимают все вертикальные и боковые нагрузки. На фундаментах, выполненных из монолитного железобетона, можно возводить здания высотой в несколько этажей без риска образования трещин в ограждающих конструкциях.

Земляные работы.

Земляные работы нужно выполнять непосредственно перед возведением фундаментов. Нельзя оставлять траншею или котлован открытыми, чтобы в них попадала атмосферная влага. Земля, пропитанная водой, набухает, и основание теряет свою несущую способность. Если все-таки вода попала в котлован, то ее нужно вычерпать, а размокший грунт удалить. После этого днище котлована необходимо усилить, втрамбовывая в него щебень. Сверху щебень поливают цементным раствором. Делается это для того, чтобы предотвратить вытекание цементного молока из опалубки.

Опалубка представляет собой специальную конструкцию, устанавливаемую вдоль всего периметра фундамента и служащую для придания фундаменту нужной формы на время схватывания бетона. Опалубку для монолитного фундамента изготавливают из обрезных досок, чтобы между ними не было щелей. Если имеется возможность, то для опалубки лучше применять инвентарные щиты, использование которых сократит время на изготовление опалубки и снизит трудовые затраты.

Инвентарные опалубки.

Инвентарные опалубки это конструкция многоразового использования, достоинство которой заключается в большом количестве вариантов установки. Это качество инвентарной опалубки особенно ценно при сооружении фундаментов с большим количеством углов. Кроме того, использование инвентарной опалубки повысит качество работ и снизит риск распирания щитов под тяжестью монолитного бетона. Точность установки опалубки проверяется с учетом допускаемых отклонений, оговоренных проектом, а ее раскрепление выполняют при помощи специальных приспособлений (натяжные крючки, болты, подкосы и т.п.). Для этого в каркасе опалубки могут предусматриваться специальные отверстия с шагом не более 100 мм, что позволяет соединить щиты любых типоразмеров между собой по любым граням. Примером инвентарной опалубки может служить металлическая конструкция, изображенная на рисунке.

Металлическая опалубка: а общий вид б деталь сопряжения щитов 1 каркас из уголка 2 обшивка 3 клиновые замки.

При отсутствии инвентарной опалубки для простейших конструкций изготавливают по месту из древесины или металла по схематическим чертежам или эскизам. Пиломатериалы, применяемые для изготовления опалубки, подбирают из хвойных пород. Допускается использование лиственных пород древесины (осина, ольха и т.д.) для изготовления креплений и распорок. Ширина досок должна быть не более 150 мм, а их толщина должна быть одинаковой. Доски, используемые для изготовления опалубки, должны быть сырыми. Сухие доски впитывают влагу из бетона, тем самым снижая его прочность. При необходимости лицевую сторону опалубки облицовывают металлическими листами или фанерой. Для уменьшения сцепления опалубки с бетоном лицевую поверхность установленной опалубки рекомендуется покрывать смазкой, в качестве которой используют известковое молоко, водный раствор жидкой глины, отработанные минеральные масла и т.д. Внутренняя облицовка опалубки позволяет выполнить лицевые стороны фундамента с достаточно высокой чистотой поверхности.

Щиты опалубки.

Щиты опалубки устанавливают на всю высоту фундамента.

Рисунок установка щитов опалубки: 1 распорки (через 1,5 2м) 2 щиты из обрезных досок 3 накладки (через 1,5 -2м.

Расстояние между щитами должно соответствовать ширине фундамента. С наружной стороны щитов в землю вбивают колья, которые служат для фиксации щитов в нужном положении. Колья крепят к щитам гвоздями. Чтобы щиты не разошлись в процессе укладки бетона, их по верхней кромке щитов раскрепляют деревянными планками. При раскреплении опалубки нужно следить за тем, чтобы все крепежные элементы (колья, распорные планки и т.п.) располагались вне пространства, в которое должен укладываться бетон. Если этого не сделать, то извлечь крепежные элементы из тела фундамента после затвердения бетона будет уже невозможно. Помните, чем ровнее будет установлена опалубка, тем точнее и ровнее будет тело фундамента. Это особенно важно для надземной его части цоколя, внешний вид которого играет не последнюю роль в архитектурном оформлении здания в целом. Такой фундамент после распалубки затирают тонким слоем цементного раствора, и он не нуждается в дополнительной наружной отделке, ведь любая искусственная облицовка монолитного фундамента красиво смотрится только первые годы, так как со временем облицовочный слой отслаивается.

Армирование фундаментов.

Армирование фундаментов придает бетону необходимую прочность, превращая его в железобетон. Простой бетон хорошо воспринимает нагрузки, направленные на сжатие, но плохо направленные на растяжение и изгиб.

Этот недостаток бетона исправляется его армированием отдельными металлическими стержнями или специально для этого сваренными каркасами из арматурной стали гладкого или периодического профиля.

Рисунок - Армирующие конструкции для различных фундаментов: а колонные; б балки; в ребристые плиты.

При правильном соотношении вяжущих, заполнителей и арматуры получается мощная конструкция, способная выдержать очень большие нагрузки. Железобетонный фундамент не боится местных просадок грунта, надежно удерживая ограждающие конструкции здания. Однако при этом следует помнить, что стальная арматура, предназначенная для армирования бетона должна быть чистой, без жировой и коррозийной пленки. Наличие загрязнений на поверхности арматуры снижает степень ее сцепления с бетоном, от чего страдает прочность всей конструкции. Количество арматурных стержней, их диаметр и профиль, а также место расположения их в каркасе оговаривается проектом.

Изготовление арматурных каркасов.

Для изготовления арматурных каркасов в строительстве используется круглая арматурная сталь, горячекатаная сталь периодического профиля. Реже употребляется квадратная и полосовая сталь. Арматурная сталь диаметром до 12 мм относится к категории легкой арматуры и поступает в бухтах.

Арматура диаметром 12 мм и выше поставляется в прутках и считается тяжелой арматурой. По своему назначению арматура в железобетонных конструкциях разделяется на рабочую и распределительную.

Рабочая арматура воспринимает нагрузки внешние и от собственной массы конструкции. Распределительная арматура обеспечивает совместную работу всего арматурного каркаса путем распределения нагрузок между стержнями рабочей арматуры. Распределительная арматура соединяется с рабочей при помощи сварки, реже при помощи проволочной скрутки. Процесс заготовки арматуры состоит из правки, сортировки, резки, гнутья и сборки арматурных каркасов.

Расход стали для армирования железобетонных конструкций составляет в среднем около 100 кг на 1 м3 бетона. При сварке арматурного каркаса непосредственно на строительной площадке эту работу следует поручать специалистам, прошедшим теоретическую и практическую подготовку и имеющим допуск к данному виду работ. Ручная вязка арматуры может применяться лишь в исключительных случаях при выполнении мелких работ. Крепление штучной арматуры в местах пересечения должно выполняться с соблюдением следующих требований: * стержни диаметром до 25 мм скрепляются точечной сваркой, вязальной проволокой, пластмассовыми соединительными элементами. * стержни диаметром более 25 мм скрепляют только дуговой сваркой, если проектом не предусмотрены другие методы скрепления.

* перевязкой или сваркой должно быть соединено не менее 50 % пересечений, при этом пересечения в углах обязательно соединяются; * пересечение осей стержней арматуры классов A-l, A -II, А-III диаметром до 40 мм в сварных стыковых соединениях осуществляют с накладками, выполненными дуговой сваркой протяженными швами.

Смещение арматурных стержней при их установке в опалубку не должно превышать 1/5 наибольшего диаметра стержня, а отклонение от проектной толщины защитного слоя бетона не должно превышать 3 мм для толщины защитного слоя бетона 15 мм и менее 5 мм для толщины защитного слоя более 15 мм. При установке арматуры необходимо произвести проверку опалубки и устранить выявленные дефекты.

Бетонирование фундамента.

Бетонирование фундамента нужно выполнять при положительных температурах наружного воздуха. Если бетонирование ведется при отрицательных температурах, то следует принять меры по утеплению уложенной бетонной смеси. Перемерзший бетон теряет прочность и рассыпается. В сухую жаркую погоду опалубку перед бетонированием увлажняют, чтобы влага из бетона не впитывалась в доски опалубки.

Бетон на строительную площадку поставляется автотранспортом или изготавливается на месте при помощи передвижных бетоносмесителей. Транспортировка бетона самосвалами нежелательна, так как бетон во время движения автомобиля расслаивается и теряет свои качества. Для устранения этого используют автобетоносмесители, которые в процессе транспортировки бетона перемешивают его. Это дает возможность транспортировать смесь на большие расстояния (более 45 км), исключая расслоение бетона. Во всех остальных случаях дальность перевозки бетонной смеси ограничивается расстоянием в 40 км. Во время доставки затворенной водой бетонной смеси к месту укладки необходимо предотвратить утечку цементного молока, попадание атмосферной влаги и замораживание.

Бетонирование фундамента ведется слоями с уплотнением каждого слоя вибраторами или штыкованием. Подают бетонную смесь к месту укладки в бадье или бетоноукладчиком . Спуск бетонной смеси с высоты, во избежание расслоения,выполняется с соблюдением следующих правил.

* высота свободного сбрасывания бетонной смеси в армированные конструкции не должна превышать 2 м, а при подаче на перекрытия 1 м.

* спуск бетонной смеси с высоты более 2 м должен осуществляться по виброжелобам, обеспечивающим медленное сползание смеси без расслоения.

Самым надежным методом уплотнения бетонной смеси считается вибрирование. Для этого используют глубинные (внутренние), площадочные (поверхностные) и наружные вибраторы, применение которых зависит от вида конструкции.

Рисунок вибраторы.

А внутренний одиночный: 1 корпус вибратора; 2 штанга; 3 бетонная смесь.

Б наружный вибратор; 1 корпус; 2 опалубка, бетонная смесь.

В поверхности вибратор: 1 корпус; 2 металлическая прокладка; 3 бетонная смесь.

Вибрирование снижает силу сцепления между зернами бетонной смеси, и она хорошо уплотняется. Продолжительность вибрирования зависит от пластичности бетонной смеси.

Чрезмерное вибрирование бетонной смеси недопустимо, так как может привести к ее расслоению. При вибрировании бетонной смеси следует соблюдать следующие требования.

шаг перестановки внутренних вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действия.

глубина погружения внутреннего вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать частичное углубление его в ранее уложенный затвердевший слой бетона (для лучшей связи слоев между собой.

при извлечении вибратора в бетонной смеси не должна образовываться воронка.

шаг перестановки поверхностных вибраторов должен обеспечивать перекрытие на 100 200 мм площадкой вибратора границ уже провибрированного участка.

не допускается опирание вибратора во время его работы на арматуру, закладные части и опалубку.

Толщина слоев укладываемой бетонной смеси не должна превышать.

при внутреннем вибрировании 1,25 длины рабочей части вибратора.

при поверхностном вибрировании неармированных конструкций и армированных одиночной арматурой 250 мм. в конструкциях с двойной арматурой 120 мм.

Основными признаками уплотнения бетонной смеси являются.

прекращение оседания бетонкой смеси.

появление цементного молока на поверхности.

прекращение выделения пузырьков воздуха.

Монолитность бетонной конструкции фундамента обеспечивается непрерывным бетонированием. Если это сделать не удается, устраивают рабочие швы, под которыми понимают плоскость стыка между затвердевшим старым и свежеуложенным бетоном. Рабочие швы могут быть горизонтальными или вертикальными, но никогда их не делают наклонными. Возобновлять прерванное бетонирование можно в том случае, если бетонная смесь приобрела прочность не менее 1, МПа, а также если ранее уложенная бетонная смесь при вибрации разжижается, то есть процесс ее кристаллизации находится еще в начальной стадии. Перед началом укладки бетона поверхность рабочего шва промывают, а цементную пленку очищают стальной щеткой. При бетонировании в условиях отрицательных температур прочность монолитной конструкции к моменту возможного замерзания указывается проектом производства работ.

В любом случае прочность бетона до замерзания должна составлять не менее: * для бетонных и железобетонных конструкций с ненапрягаемой арматурой 50 % прочности при проектной марке бетона 150, 40 % для бетонов марки 200 300 и 30 % для бетонов марки 400 500; * для конструкций с предварительно напрягаемой арматурой, пролетных строений и других ответственных железо бетонных конструкций 70 % проектной прочности. Эти требования не распространяются на бетоны с противоморозными добавками.

Самой распространенной ошибкой, которая допускается при бетонировании фундаментов, является попадание в бетон грунта, отваливающегося с бровки траншеи или котлована. Части грунта снижают прочность бетона и повышают вероятность образования трещин.

Уход за уложенным бетоном.

Уход за уложенным бетоном является важной составной частью бетонирования, особенно в течение первой недели. Уложенную бетонную смесь выдерживают при соблюдении требуемого температурно-влажностного режима (18 - 25 С), предохраняют от ударов, сотрясений и других механических воздействий, способных разрушить структуру бетона. Свежеуложенный бетон до достижения 75 % проектной прочности следует оберегать от воздействия ветра, мороза и прямых солнечных лучей. Для поддержания температурно-влажностного режима в летнее время свежеуложенный бетон укрывают влагоемкими покрытиями (рогожа, мешковина, плотная ткань, опилки и т.д.) и поливают водой. В жаркую погоду водой поливают и опалубку. Частота полива влагоемких покрытий бетона зависит от конкретных климатических условий, но в любом случае она должна быть такой, чтобы поверхность бетона находилась во влажном состоянии. Процесс схватывания бетона продолжается довольно длительное время. Однако самым ответственным промежутком времени считается первая неделя после бетонирования. В этот период нельзя допускать высыхание бетона, особенно под лучами палящего солнца. От действия солнечных лучей или ветра бетон быстро теряет влагу, а в его массиве появляются трещины. При отрицательных температурах бетон выдерживают по принципу термоса. Для этого делают утепленную опалубку, а открытые поверхности покрывают защитными покрытиями (маты, опилки и т.д.). При низких отрицательных температурах способ термоса совмещают с электрическим обогревом бетона, обдуванием теплым воздухом или паром. В бетон, укладываемый в условиях отрицательных температур, можно добавлять химические добавки: ускорители, цементы с повышенным тепловыделением, быстротвердеющие цементы. Самым распространенным способом прогрева свежеуложенного бетона является электрический прогрев. Для электропрогрева применяют стержневые электроды из стальной проволоки диаметром 4-6 мм. Электроды устанавливают в бетон вертикально на расстоянии 15 - 25 см один от другого. Напряжение питающей сети должно быть 40 - 60 В.

Бетон при электропрогреве.

Бетон при электропрогреве нагревают до температуры не выше 40 - 60 С. Электропрогрев при этой температуре в течение 12-18 часов обеспечит нарастание прочности бетона до 20 % от проектной. После этого бетон следует укрыть матами, толстым слоем опилок, немерзлым вспушенным грунтом или толстым слоем снега. Нагружать фундаменты разрешается только после достижения бетоном необходимой прочности. Небольшие нагрузки можно прикладывать через две недели после бетонирования, а полностью нагружать фундамент можно не ранее, чем через 28 суток.

Снимать опалубку можно не ранее, чем через 10 дней после окончания бетонирования. Нагружать монолитные фундаменты перекрытием и кирпичной кладкой можно только после полного схватывания бетона. Монолитный фундамент, выполненный по указанной технологии, обеспечит равномерную усадку дома без трещин и перекосов. Длительное сохранение опалубки чревато сильным сцеплением бетона с ее стенками. В результате этого снятие опалубки без повреждения поверхностных слоев будет проблематичным.

Снимать опалубку нужно аккуратно, чтобы не осыпались углы фундамента, которые еще не набрали необходимой прочности. Все дефекты, обнаруженные на бетонной поверхности (раковины, сколы и т.п.), зачищают металлической щеткой, промывают струей воды под напором и затирают жирным цементным раствором соотношением 1:2. Крупные раковины и каверны расчищают на всю глубину с удалением слабого бетона и выступающих кусков заполнителя. Поверхность обрабатывают металлическими щетками и промывают струей воды под напором. Раковины заделывают жесткой бетонной смесью.

Технологические отверстия.

Технологические отверстия для подземных коммуникаций (водопровод, канализация, силовые электрические кабели и т.п.) предусматривают перед началом бетонирования. Для этого в соответствующих местах опалубки вставляют металлические или пластмассовые гильзы соответствующего диаметра. На время строительства их прикрывают ветошью, просмоленной паклей или другими подобными материалами. После прокладки коммуникаций отверстия чеканят просмоленным канатом до полной герметизации или заполняют силиконовыми герметизирующими составами.

ФУНДАМЕНТЫ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА.

Фундаменты из сборного железобетона получили широкое распространение не только в промышленном и гражданском строительстве, но и при сооружении коттеджей и индивидуальных жилых домов. Достоинство этих фундаментов состоит в сокращении сроков строительства и возможности нагружать конструкции практически сразу же после монтажа. Но в то же время сборные фундаменты обходятся дороже монолитных и не имеют перед ними никаких преимуществ, а, наоборот, большое количество швов между фундаментными блоками усложняет работы по гидроизоляции подвальной части фундаментов. Кроме того, в связи с большим весом железобетонных конструкций требуется применение грузоподъемной техники. Для удобства монтажа в каждом фундаментном блоке предусмотрены грузозахватные скобы из круглой стали диаметром не менее 6 мм. Схема строповки фундаментных блоков показана на рисунке.

Рисунок - Схема строповки Ж/Б конструкций фундаментов.

а фундаментного блока; б фундаментном балки; в секции перемычки; г плиты.

Грузоподъемный кран.

Грузоподъемный кран устанавливают таким образом, чтобы от его тяжести не обрушились стенки котлована. Если вылета стелы не хватает, то кран помещают непосредственно в котлован.

Рисунок - Установка грузоподъемного крана для монтажа блоков-подушек.

Монтаж фундаментов производят звеном в составе двух монтажников, одного подсобного рабочего и крановщика. Укладку блоков-подушек следует начинать от угла здания, причем сначала надо монтировать ленты блоков-подушек под наружные стены, а потом - под внутренние. До начала монтажа блоков готовят основание фундамента из крупного песка, уложенного слоем 10 - 15 см. Для этого на дно котлована укладывают деревянную раму из брусков сечением 10 - 15 см.

Размеры сторон рамы должны превышать соответствующие размеры подошвы фундамента на 20 см. Раму укладывают на грунт и выравнивают по нивелиру или гидравлическому уровню так, чтобы верх ее соответствовал положению подошвы фундаментного башмака. Раму заполняют песком, поверхность которого выравнивают рейкой. В процессе монтажа блоков готовят постель из раствора для очередного фундамента непосредственно перед его установкой. По осям проверяют правильность укладки предыдущего блока, а при подаче крановщиком очередного блока разворачивают его в требуемое положение. Кладку блоков ведут на растворе с осадкой стандартного конуса 50 - 60 мм. Средняя толщина швов допускается 15 мм.

После установки блока на место при помощи ур dle

Просмотров: