Каркасный домпо канадской технологиисвоими руками — Каркасный дом по канадской технологии.
Строительство каркасного дома своими руками — дело весьма соблазнительное. Есть целые поселения из каркасных домов, напр. Эльбронн в Германии, слева на рис. В наши дни каркасное жилищное строительство широко распространено и в странах с довольно суровым климатом и высокими требованиями к качеству жизни; справа на рис.
И в то же время подсчет стоимости материалов для строительства одноэтажного жилого каркасного дома в кв. Сто квадратов своего дома по цене половины комнаты в московской двушке — да, об этом стоит подумать. Тем более, что спецтехники если и потребуется, то минимум на короткое время, а без промышленных технологий можно обойтись вовсе. Данная статья и предназначена дать основы того, что нужно знать, чтобы построить каркасный дом самостоятельно.
По крайней мере, чтобы решить, если недостаточно средств на кирпичное строение, каркасный строить или, допустим, брусовой. И, если в каком-то месте обнаруживается пробел, знать, где и как копать глубже. Тут играют роль не столько транспортные расходы в средней полосе — до руб. То и другое может потребовать изысканий на месте строительства, весьма дорогостоящих. Но в любом случае кв. Сколько и как можно тут сэкономить, если рассчитывать только на себя? Максимум — с привлечением специалистов для отдельных видов работ.
И относительно, и непосредственно в деньгах — весьма существенно. Если знать, какие могут встретиться подводные камни и как их обойти. Напр, проекты каркасных домов можно скачать из рунета бесплатно. Но — проекты эскизные, без привязок, точных спецификаций и деталировки.
А только привязка фундамента к грунту обойдется уже не дешевле 30 руб; полная, с коммуникациями — под тыс. Подобные же неувязки обнаруживаются и на всех прочих стадиях строительства дома методом поэтапной экономии. Чтобы не перегружать текст негативом, дадим просто рекомендации, как построить каркасный дом недорого: В состав домокомплекта входит план и эскизный проект фундамента со спецификацией на анкеры, их расположением и т.
Но какой именно тип фундамента делать — это ваш страх и риск, так как продавец заранее никак не может знать, где и на каком грунте дом будет. Нововведение на рынке сборного индивидуального жилья, дома из СИП структурно-изолированных панелей. относятся к сборным щитовым, о которых подробнее будет сказано далее. Кроме них, в продаже имеются каркасно-щитовые дома по т. Они собираются только на месте из панелей на деревянном каркасе с окнами, дверями, коммуникациями и отделкой только бригадами фирменных специалистов с непрерывным использованием грузоподъемной техники: Фундамент дома строит тоже подрядчик, так как без сертификата годности на него изготовитель комплект просто не продаст.
Цена же под ключ сборных немецких домов сравнима с таковой для кирпичных и сборных железобетонных. Еще довольно скользкий момент — гарантии.
Грамотный и добросовестный строитель даст гарантию на. до 10 лет, пока не закончится осадка. А потом — никто ничего реально гарантировать не может; вдруг, к примеру, завод рядом построили, а он местную геологию изменил и оползни пошли. При сборке фирменными специалистами гарантии не распространяются на случаи, связанные с тем, чего они не делали: Что до страховки, то по п.
Прежде чем решить, строить каркасный дом или какой-то еще, нужно знать их главные преимущества и недостатки. Первых, надо сказать, побольше. Насчет стоимости вы уже в курсе; остальные плюсы: Основные недостатки каркасных домов следующие: Распространенность каркасных домов в США, Канаде и Скандинавии объясняется скорее социопсихологическими причинами.
В Америке, где все — деньги, и деньги — все, дети, повзрослев, уходят о родителей, даже зная, что им придется голодать и бедствовать. И, если по наследству им ничего не светит, то скорее всего сочтут излишними и проявления родственной привязанности. Вторички от незнакомых людей эти предрассудки не касаются. Остаться жить, встав на ноги, одним гнездом — значит выжить стариков из угодий, дающих пропитание.
Выход — отселиться во временный дом в другом месте, а получив наследство, вернуться и обосноваться капитально. Сейчас это в прошлом, но образ мыслей так просто не меняется. Каркасные дома появились не в середине прошлого века и даже не тогда, когда был основан Эльбронн. Самые первые человеческие жилища — первобытный шалаш, чум, вигвам — не что иное, как каркасные постройки. При раскопках свайных поселений неолита поздне- или новокаменного века в Швейцарии и Англии обнаружены остатки конструктивно вполне совершенных каркасных домов.
Не зная прошлого, нельзя понять настояшее. Применительно к каркасному строительству это значит, что строить нужно с умом. Простая на вид постройка впитала в себя многовековой опыт людей. Чтобы дом стоял, нужно понимать назначение каждой детали и как она работает в конструкции. Надеемся, что материал статьи будет вам в этом полезен. По технологии сборки каркасные дома делятся прежде всего на щитовые и рамочные. Первые собираются из готовых щитов панелей ; для постройки вторых сначала строится каркас из длинномерных деталей, затем он обшивается и утепляется.
Рассмотрим те и другие по порядку. Для самостоятельного строительства более пригодны дома рамочные, с них и начнем. Общая схема устройства рамочно-каркасного дома показана на рис. Конструктивно он представляет собой жесткую коробку с работающей, то есть воспринимающей эксплуатационные нагрузки, обшивкой. Последнее справедливо не всегда, есть конструкции, где каркас держит все. Крыша с мансардой, если она имеется, представляет собой отдельный модуль, соединенный с коробкой. Крыша может как работать совместно с коробкой, так и просто держаться на ней.
Отсюда ясно, что главное в таком здании — каркас. Их известно 3 основных разновидности. Виды рамочных каркасов домов. Во-первых, чтобы его обшивка работала, она должна быть внутренней, см. Любая внешняя обшивка силовой не будет. Этот технический парадокс интересен, но серьезно ограничивает возможности внутреннего ремонта и перепланировки. Во-вторых, шаг вертикальных стоек каркаса не должен быть менее примерно мм, иначе стойки станут мешать друг другу воспринимать нагрузку.
Получится что-то вроде самолета или корабля со слишком частым набором корпуса, тяжелого и непрочного. И финский каркас прощает довольно грубые ошибки строителей-любителей, чего канадский не терпит.
Каркасный дом своими руками: строительство пошагово.
В общем, строить небольшой и недорогой дачный каркасный дом лучше всего по-фински. Или строят для себя умелые, аккуратные и оборотистые плотники, ставшие благодаря своим качествам вполне обеспеченными людьми. Каркас собирается из оцинкованных C- и U-профилей, несколько похожих на применяемые для гипсокартона. Однако упаси вас боже строить дом на каркасе из гипсокартонных профилей.
Каркасный дом по канадской технологии.
Расчетный срок службы ЛСТК-каркасов составляет лет, сама же технология существует меньшее время. Тем не менее, кое-какие выводы по статистике сделать уже можно: Кроме того, дома на ЛСТК менее ремонтопригодны, чем деревянные, а стоимость постройки 1 кв. В общем, ЛСТК-технология — вариант на любителя в местах, где деловая древесина очень дорога, а климат сухой.
Да и там пожаростойкость ЛСТК — нулевая: Впрочем, если вас ЛСТК все же заинтересовала, подробности в видео. Так что гарантия гарантий подрядчика — только его честное слово, а об узаконивании самостроя и страховке можно вообще не говорить.
Как и об ипотеке на ЛСТК-постройку. Балкер в данном случае не морское судно-сухогруз, а технология строительства каркаса дома. Ее особенность в том, что применяются всего типоразмера досок, из которых на производстве набирают пазогребневым способом профили, аналогичные стальным таврам, двутаврам и уголкам.
Из деревянных профилей и строится каркас, см. Балкерная технология экономит древесину и дает строевой лес лучшего качества: Благодаря этому расчетный срок эксплуатации балкерного дома может достигать лет. однако развитие балкерного строительства сдерживается повышенной стоимостью работ: О современных немецких сборно-щитовых домах сказано выше. Нравится, деньги есть — выбирайте и заказывайте. Недобросовестных производителей и подрядчиков на рынке не замечено.
И то сказать, с людьми, способными выкладывать такие суммы за квадрат жилья, мухлевать как-то не принято: СИПы структурно-изолированные панели. или SIP Structural Insulated Panel бывают нескольких видов; в строительстве используются силовые, или несущие. Такая СИП — 3-х слойный пирог из ОСП ориентированно-стружечная плита; она же OSB, Oriented Strand Board классов OSB-3 E1, OSB-3 E0, OSB-4 E1 или OSB-4 E0 подробнее см.
Принцип строительства из ОСП тот же, что и у веника — по отдельности хлипкое, а все вместе — дубово. СИП-домокомплекты содержат набор деталей для дома поз. Поэтапно строительство выглядит так. На площадке, как правило, работает 1 человек, поз. Чтобы завершить строительство за ,5 мес, нужен неквалифицированный помощник. Если нет в распоряжении ручной лебедки или талей, эпизодически требуются еще подсобника для подъема панелей. А результат после отделки выглядит весьма неплохо поз. Вертикальные соединения — пазогребневые см.
Камень преткновения начинающих строителей — крыша — в СИП-доме устроена тоже очень просто: Недостатки домов из СИП общие для каркасных, см. Правда, опасность при пожаре еще больше: Главная сложность тут — проверка комплектности поставки.
В спецификации — несколько десятков или первые сотни позиций, а по каждой из них — до нескольких тыс. Продавцы дешевых СИП-домов под самосборку, надо сказать, не стесняются: Зато возможность перепланировки полностью отсутствует.
Также непригодны сборные СИП-дома для печного отопления. Стоит это для начала выбора типа фундамента, выбора и подготовки материалов. Этим пока и займемся. Что касается постройки именно фундамента, то это другой разговор для каждого из его видов.
Мы коснемся только особенностей, касающихся непосредственно возведения на нем каркасника. Впрочем, ни одна из них не помешает впоследствии построить на том же фундаменте дом другого типа. Дом-каркасник выдержит любой фундамент; нам нужно выбрать подешевле и попроще в зависимости от характера грунта. Дополнительно желательно, чтобы потом можно было на том же основании построить дом покрепче и, возможно, с пристройками и надстройками, что потребует т.
Первичный фундамент должен быть пригоден для привязки другого. В перспективе на лет это позволит среднеобеспеченной семье обзавестись жильем для себя и детей, не влезая в долговую кабалу. В результате, фундамент для каркасного дома выбирается следующим образом: Поэтому в последнем случае цоколь делают сначала временный из листовых материалов, лишь бы подпол насквозь не продувало, а достраивают следующим летом. Как известно, здание крепится к фундаменту металлическими связями-анкерами: Анкеры располагаются посередине ленты или столба с шагом, для ленты. 5 м.
В плитном фундаменте анкеры размещаются по ее периметру с отступом относом от края по нормативу на данный тип плиты. По соображениям общей прочности анкеры должны быть по углам, но для фундамента под каркасник это невыполнимо, так как на углах обязательно будут главные несущие столбы.
Тогда угловые анкеры ставят парами, как показано на рис. Для удобства разметки — на условных продолжениях внутренних сторон плиты, но это не критично; главное — чтобы анкеры не оказались ближе друг к другу ближе чем на мм, не то они друг дружку ослабят. Кирпичный дом потом на таком фундаменте можно строить, как говорится, безо всякого. Под лаговую обрешетку пола каркасника необходимы опорные столбы, так как при пролете лаги более 2 м несущая способность пола резко падает. Рекомендуемый шаг размещения столбов внутри фундаментной ленты по длине здания от мм, а по ширине — от мм, см.
Шаг выбирают в целых долях от длины соответствующей стороны здания, причем, что важно, шаг по длине не должен быть больше шага по ширине. Таким образом, к примеру, для дома 6х8 м понадобится 2 ряда столбов по 3 столба в ряду. Второе условие — хотя перекрестья лаг не все обязательно должны приходиться на столбы, но центр каждого столба должен совпадать с перекрестьем соответствующих лаг.
И третье, если фундамент целиком столбчатый, периметральные столбы должны располагаться посередине пролетов между вертикальными стойками каркаса.
Можно и чтобы столб приходился под стойку, но тогда в каждый столбик придется замуровывать по 2 анкера. Столбы выкладывают из кирпича не силикатного и не сырцового.
Для него чаще всего берут готовые монолиты от хх до хх Заглубление основания в грунт — мм в зависимости от его характера. Периметральных столбов это не касается, их нужно заглублять по расчету фундамента! Под основанием делается песчано-гравийная подушка в мм.
Выступ основания над грунтом — около 50 мм. Сами столбы выкладываются в 1,5 кирпича. Опять же, это относится только к внутренним столбам, периметральные кладут, как положено для фундаментных. Высота кладки — 5 рядов одинарного или 3 ряда полуторного кирпича, что с учетом толщины кладочного шва и выступа основания дает высоту подпола в мм.
Каркасник ставится на фундамент всухую. Если между деревом и фундаментом где-то останется щель, это вызовет т. Поэтому максимально допустимые общие и местные неровности фундамента — 3 мм. Исправлять ямки и бугры цементом на набравшем прочность фундаменте бесполезно: Чтобы выдержать все эти условия, ленту нужно заливать очень аккуратно, пользуясь шнурами-причалками и непрерывно контролируя себя шланговым уровнем.
Когда бетон схватится, но будет еще влажным, верхнюю поверхность ленты доводят до ровности железнением — посыпают из сита сухим цементом и затирают полутером. Внутренние опорные столбы ставят, когда лента наберет прочность. Их поверхности выводят вровень с лентой по причалкам, варьируя толщину кладочного шва; по СНиП она мм, то есть можно выгадать целый сантиметр на кладке из одинарного кирпича или 6 мм на полуторном.
Набрать его ленту из готовых монолитов? Под легким зданием на пучащемся грунте они поедут кто в лес, кто по дрова. Непосредственно перед началом монтажа каркаса ленту и столбы застилают слоями рубероида, обычного, без посыпки.
Он сгладит совсем мелкие неровности и не даст возникнуть капиллярам. Застилать загодя, хотя бы за световых дня, можно только стабилизированным к ультрафиолету УФ, UV рубероидом, но он дорог. Лучше уж подержать рулон простого в сарае до времени. Главный материал каркаса — древесина — должен быть пропитан биоцидом антисептиком и предотвращающим загорание антипиреном. Тогда дерево в пламени не вспыхнет, а будет медленно тлеть, долгое время сохраняя прочность. Вне огня само погаснет.
Пропитывать желательно готовые, обрезанные в размер и с выбранными пазами, детали. Во-первых, тогда лучше пропитаются торцы, по которым спорам плесневых грибов как раз легче всего и попасть в дерево.
Во-вторых, непропитанные древесные отходы пригодны на дрова и поделки, а пропитанные — ни в коем случае.
Из типоразмеров строевого леса понадобится больше всего обрезной доски х50, бруса от х до х чаще всего — х и, для пола, шпунтованной доски х Брус, если позволяют средства, лучше брать готовый клееный и пропитанный.
Самодельный наборный из досок на клее холодного отверждения и гвоздях не годится абсолютно, дом тогда вряд ли простоит более 10 лет. На двухэтажный дом выбор породы дерева однозначен: Береза не годится, очень легко поддается гнили. Посмотрите в лесу, на каком валежнике первыми появляются трутовики.
Экономить на втором этаже, используя древесину поплоше, нельзя: Их отечественные аналоги — даурская и тувинская лиственницы и сибирский кедр. Первые обойдутся дороже, а промышленные заготовки сибирского кедра вообще не ведутся. Одноэтажный дом можно строить уже из обычных хвойных пород. На постоянно обитаемый нужна древесина отборная, без сучков, свилей, косослоя. На неотапливаемый дачный домик пойдет простой строевой лес.
Он же — на жилой дом размером до 5х8 м с потолками до 2,5 м, при условии, что все стойки подкреплены ветровыми подкосами внизу и верху, см. Дом с жилой мансардой приравнивается к 2-этажному. С сезонной — к 1-этажному. Следующий материал — обшивочный.
Водостойкая фанера толщиной в 24 мм дорога. Цементно-стружечные плиты ЦСП хорошо держат штукатурку, но тяжелы и довольно хрупки. В целом, лучшим материалом для обшивки являются ОСП. В сущности, это многослойная фанера, но не из шпона, а из щепы, см. Ее слои ориентированы во взаимно-перпендикулярных направлениях, благодаря чему достигается феноменальная прочность.
К примеру, на несущую СИП из ОСП и ЭППС, уложенную на подпорки, въезжает легковушка, а плита и не прогибается. На обшивку дома нужны плиты классов OSB-3 или OSB Большая цифра означает большую несущую способность и стоимость плиты. Плиты OSB-1 и OSB —2 несущими и водостойкими не являются и годятся только для внутренней отделки капитальных строений.
Следующий момент — класс по истечению эмиссии фенольных соединений; ОСП склеиваются фенолформальдегидными смолами. Для жилых домов пригодны плиты с классом эмиссии E1 или E0. Здесь, наоборот, чем меньше цифра, тем меньше эмиссия и больше цена.
Дешевые китайские ОСП с эмиссией E2 допустимо использовать для обшивки летних дачных домов. Тогда за лето строят каркас, осенью, пока еще тепло, обшивают его изнутри. За зиму и раннюю весну фенол подвыдохнется, тогда на следующее лето дом утепляют и заканчивают.
Но жить в нем первое лето нельзя! Лучший по теплотехнике утеплитель дома — пенопласт, он же и недорог. Но у него есть серьезный недостаток: Кроме того, простой гранулированный пенопласт, если стена летом под Солнцем прогревается до 50 градусов и выше, скоро начинает крошиться, и все утепление сводится на нет. Утепление каркасного дома предпочтительно сделать из минераловатных плит. Именно плит, а не матов. Разница в конструкции видна наглядно: А мат перегибается и плюхается.
Матами, как более дешевыми, утепляют полы и междуэтажные перекрытия. С минватой тоже есть нюанс: Коротковолокнистая пылит микроиглами, от которых для здоровья может быть все, что угодно, кроме пользы.
Длинноволокнистая безопасна; кроме того, она слабо пропитывается конденсатом и легко его теряет. Есть еще интересный вариант самодельного утепления: Кроме того, что камка прекрасный утеплитель, она не гниет веками, не дает гнить дереву и обеззараживает воздух в помещении.
Рыбацкие хибары с утеплением камкой под гнилыми солеными ветрами стоят по лет. К сожалению, хотя запасы камки хотя бы в зимних штормовых выбросах на берегах наших морей огромны, утеплительных плит из нее в продаже что-то не видно. Кровельные материалы для каркасников используются в общем обычные, за одним исключением.
Из-за того, что тепловое сопротивление его стен с кровельного пирога велики, гибкая черепица — ондулин — на кровле в межсезонье испытывает термоудары, скоро теряет пластичность и трескается. А так — кройте как пардон, чем угодно. Вот теперь уже можно сказать: Фахверковый оставляем в покое, он не каждому профи под силу. Остаются канадец и финн; со сборными СИП раньше разобрались.
Также, будем полагать, определились с назначением, размерами и этажностью дома. Желающим строить по-канадски предлагаем просто посмотреть фильм, благодаря которому стал всемирно известен плотник Ларри Хон Larry Houn. Последнюю часть найти в открытых источниках не так-то просто, а она очень полезна тем, кто действительно хочет строить.
Мы же займемся финским домом, для него таких подробных указаний опытнейшего плотника нет. По большому счету, как говорится, монтаж финского дома осуществляется в определенной последовательности. Нарушать ее нельзя, иначе дом окажется непрочным и нестойким. Первым делом на фундаменте собирается коробка из рам. Этот этап распадается на 4 подэтапа, см. Расстояние от угла — не менее 1 пролета между стойками. Ширина проемов — 1 или 2 пролета. После сборки коробки делается обрешетка из лаг для пола.
Следующий шаг — делаем ригель несущую конструкцию крыши, пока без кровли. Далее — внутренняя силовая обшивка из ОСП. Затем — утепление стен, их черновая наружная обшивка. Теперь настилаем, с утеплением, пол, зашиваем потолок. Настилаем, с утеплением, пол чердака или мансарды. Делаем кровельный пирог и кровлю. Пока это все делается, дом уже дал свою осадку каркасники садятся очень быстро ; значит, можно устанавливать окна и двери.
Осталась отделка, внутренняя и наружная, и — новоселье! Обвязку низа делают из бруса. О том, что ее прямоугольность нужно выверить диагоналями и промерами всех сторон, говорить не будем; читатель, надо полагать, с азами строительства уже знаком. Здесь главное — соединение углов, так как ветровые нагрузки на каркас будут стремиться растащить раму в стороны.
Простейший способ — в полдерева, слева на рис. Гораздо лучше крепление в полдерева с нагелем, в центре. На выступающую часть бобышки надевается столб гнездо в его торце выбирается коловоротом и весь угол начинает работать как одно целое. Еще прочнее и надежнее, если есть кое-какой плотницкий опыт и шаблон, соединение в лапу, справа на рис. Делать в нижнем брусе вырубки по-старинке, как показано слева на рис. Крепить лучше всего уголками, но не простыми, а усиленными, с выштампованным ребром жесткости, справа на рис.
Толщина металла — от 4 мм, обязательны оцинковка или хромирование. Шаг установки стоек из доски х50 не должен превышать мм. По длине стены должно укладываться целое число пролетов, это важно, чтобы каркас был нагружен равномерно.
Принято шаг установки стоек брать мм, это дает его кратность в целых долях стены любой длины. В стенах длиной более 5,5 м допустимо устраивать по 1 окну шириной в 3 пролета; тогда между подоконником и притолокой и соответствующими нижними и верхними брусьями рамы ставят постоянные подкосы, как по углам, см.
Иногда можно встретить рекомендации гнезда под столбы и стойки формировать с помощью импостов; по-русски — вставок. Берут 2 обрезка доски, прибивают к брусу с промежутком, а в паз между ними вставляют стойку или столб. Так, мол, дешевле и проще. На самом же деле вовсе не так. Углы брусьев верхней обвязки соединять лучше всего тоже в лапу. С нагелями морочиться теперь нет нужды, так как можно крепить сверху в торец. К столбам по углам раму крепят сверху саморезами 8х для бруса х. исподнизу подкрепляют уголками.
Стойки крепят только уголками исподнизу, по 2 на каждую. В потолочных балках брус х дерева для укладки выбирают чуть-чуть, лишь бы не елозила, см. Крепят уголками с боков, так как на каждую пару стоек должно приходиться по балке. Ставить балки между стойками недопустимо! На них идет распущенная вдоль доска х50, итого 75х Крепятся гвоздями мм наискось, этого хватит. Таким же образом, если требуется см. Шаг установки лаг по длине дома берут мм, а по ширине — 1, м.
Тогда, к примеру, для дома 6х4 м понадобится 19 поперечных 4-метровых и 1 продольная 6-метровая лага. Пазы в них под врезку в полдерева выбираются заранее, также заранее лаги, как и доски чернового пола см. Главная проблема при монтаже обрешетки — концы лаг. Висеть им недопустимо, они должны на что-то опираться. Врезать в брус обвязки нежелательно по соображениям прочности того и другого.
Крепить уголками к брусу вообще нельзя, такое крепление не способно длительное время держать большую постоянную сдвиговую нагрузку. В достаточно большом жилом доме, как правило, верх фундамента сплошной и ширина ленты больше мм. Тогда под концы лаг подкладывают дополнительную доску, см. Лаги крепят к ней уголками, а самую доску — ими же к брусу, между лагами. Зазоры между торцами лаг и брусом в таком случае работают как деформационные термошвы не в ущерб общей прочности.
Есть еще один способ сопряжения лаг с обвязкой: Это позволяет увеличить продольный шаг лаг до мм, так как парируется отыгрывание вверх их концов при прогибе они зажаты между доской и брусом. но самые напряженные части каркаса — внешние нижние углы, оказываются ослабленными. Плюс, точнее — минус, внутри пола по периметру после внешней отделки образуются карманы, способные стать ловушками конденсата.
В небольшом дачном домике на столбчатом фундаменте и с висячей опорной рамой ничего не поделаешь, приходится врезать лаги в брус на четверть, слева на след рис. Но здесь и нагрузки меньше. Однако, если планируется класть в доме кухонную плиту из кирпича, то под ее будущими углами нужно будет сделать дополнительные опорные столбы упрощенной конструкции, из бетонированной асбоцементной трубы.
Эти столбы тоже, разумеется, должны располагаться каждый под лагой. В размер по высоте они обрезаются болгаркой с кругом по камню. Если сама плита будет в углу с учетом необходимого по ПБ отступа от стен в 60 см. то достаточно будет всего 1 дополнительного столба под висячим углом плиты.
Под печь-голландку до 3,5х3,5 кирпича в плане хватит тоже 1 столба, под геометрическим центром ее контура. Далее под настил чернового пола к лагам прибиваются т. Черновой настил ведут из шпунтованной доски 30 или 40 мм. Чтобы исключить образование местных очагов выпадения конденсата, на первой, по порядку установки, доске срезают паз, а на последней — гребень шпунта.
Каждую доску прибивают к лагам не к черепным брускам! Как производится гидро- и пароизоляция пола, видно справа на рис. Но вообще для каркасного дома утепление пола — дело ответственнейшее, точка росы всегда должна быть в подполе.
Подробнее об этом можно посмотреть ролик ниже. Чистовой же верхний настил пола и его декоративное покрытие в каркасном доме — такие же, как и любом другом деревянном. Чтобы при этом не топтать маты и пленку, на лаги временно укладывают вдоль стен доски, щиты какие-нибудь, куски фанеры и т.
С потолком и полом верхнего этажа дело обстоит легче: Поэтому коварных тонкостей в потолке каркасника нет; как он устроен, видно на рис. Образование конденсата в деревянном доме недопустимо и под крышей, поэтому кровельный пирог каркаснику также необходим довольно сложный, см. Утепляют его матами из минваты. Крыша получается относительно тяжеловатой, поэтому ее каркас лучше подкрепить дополнительными ригельными стяжками, см.
Шаг стропил берут равным удвоенному шагу стоек каркаса. Ее же можно устроить и в существующем доме, но как — это отдельная тема. Не будучи строителем-проектировшиком с соответсвующим образованием и опытом работы, крышу финского дома можно делать односкатной, двускатной или вальмовой; последнюю — в местах с сильными ветрами.
Но вообще-то устройство крыши — такая же отдельная тематика, как и для фундамента. Хона, крыша по-канадски годится и для финского дома.
Внутренняя обшивка дома выполняется из ОСП-3 или 4 толщиной мм. Сначала каркас изнутри обтягивается гидроизоляцией именно гидро-, а не паро- ; плиты устанавливаются на саморезах 4,2х с шагом мм, с отступом от края плиты в мм. На каждый угол плиты должно приходиться по саморезу.
Для максимально достижимой прочности коробки плиты лучше монтировать горизонтальными поясами, тогда получатся перекрещивающиеся силовые связи: Висячие, то есть свободные горизонтальные швы между плитами на общую прочность коробки заметного влияния не оказывают, аналогично промежуткам между досками обрешетки крыши. Однако, если в смету на строительство укладываются несколько более дорогие шпунтованные плиты, хуже никак не будет.
Вертикальные швы плит во-первых, не должны совпадать в соседних поясах. Для этого лучше всего вести обшивку взаимно-противоположно челночным способом. накладывая первые цельные плиты поясов поочередно то с одного, то с другого угла.
Во-вторых, вертикальные соединения плит нужно делать или шпунтовыми, или в полдерева шириной в толщины плиты, то есть мм. В таком случае их подкрепляют саморезами с шагом мм. Обшивают сначала длинные стены, а обшивка коротких должна входить между их краями плотно, почти в распор.
Остались ответственные и наиболее нагруженные места — углы. У нас же углы обшивки приходятся на углы столбов. Выходим из положения так. Утепление производится по схемам на рис: Еще сведений об утеплении финского дома можно почерпнуть из ролика ниже. Что касается декоративной отделки, то в этом отношении каркасный дом ничем не отличается от любого деревянного. Вот, к примеру, для сравнения ролик. В таком ответственном деле, как постройка дома, нужно знать, где можно оплошать, а возможностей для этого предостаточно.
Довольно много ошибок обнаруживается спустя некоторое время при ревизии дома, но большинство из них можно исправить. Так что просто даем подборку видео. Есть еще одна технология строительства малых каркасных домов, примерно до 4х6 м размером. Она не канадская, не финская и не немецкая строительная, старая или новая. Ее иногда называют аэростатной, так как подобным способом при кайзере собирали каркасы цеппелинов.
Хотя дирижабль — не совсем аэростат. Тот болтается в воздухе, куда ветер понесет, а дирижабль потому и дирижабль, что управляемый. Даже 2-х этажный с выносом 2-го этажа, как на рис. Его размеры в плане могут быть без ухудшения показателей прочности увеличены до 6х9 м прибавлением по 1 секции в каждую стену. А квадратов общих — совсем не плохо. Штука в том, что средние стойки длинных стен выполнены не их досок, а из бруса х, как и угловые.
В сущности, это 2 связанных в одно дома. Работа, конечно, не для начинающего, но самому сделать возможно. Пример противоположного рода — мини дачный домик-убежище; скорее — микродомишко. Чертежи — на рис. Грунт — среднепучинистый суглинок со слоем гумуса ок.
Простояла халабуда, пока руки и кошелек не дошли до постройки посерьезнее, лет Отапливалась в межсезонье буржуйкой из огнетушителя ОУ Потом была охотно откуплена под сторожку только что организованным по соседству другим дачным товариществом. Там и пребывает благополучно в том же качестве и поныне. Только спутниковая тарелка и кондиционер добавились, XXI век как-никак.
А утепление изначальное, камка. Здесь каждому найдется что-то посильное и полезное. Однако текста, пожалуй, и хватит. Строительный сезон на носу, так что — вперед! Что нам стоит дом построить! Подписаться на ответы по почте.
Дачный туалет своими руками пошагово: Содержание Строить или заказывать? Что в них хорошо и что плохо? Немного истории Виды каркасных домов Что нам стоит дом построить? Строим дом В заключение. Старинные и современные каркасные дома. Схема устройства рамочно-каркасного дома на столбчатом фундаменте. Примеры каркасов домов вида фахверк. Силовая обшивка финского дома. Металлический каркас дома по технологии ЛСТК.
Сборка дома из домокомплекта из СИП. Устройство крыши в доме из СИП. Расположение анкеров и опорных столбов пола в фундаменте каркасного дома. Опорный столб пола каркасного дома. Ориентированно-стружечная плита, или ОСП OSB. Порядок сборки каркаса коробки финского дома. Способы соединения углов обвязки. Крепление стоек и столбов к обвязке.
Крепление потолочных балок к верхней обвязке. Ветровые связи — подкосы каркаса дома. Установка лаг пола в жилом доме. Крепление лаг в небольшом дачном доме и устройство пола. Устройство потолка каркасного дома. Кровельный пирог для каркасного дома. Дополнительные ригельные стяжки в стропильной решетке каркасного дома.
Схемы утепления и внешней обшивки стен каркасных домов. Каркас жилого дома на кв. Вывести все материалы с меткой: Строительство своими руками, загородный дом и участок. Использование фрагментов текстов сайта возможно при наличии активной ссылки на первоисточник. Полное и прямое воспроизведение материалов — только по согласованию с редакцией.
Авторские изображения помечены watermark охраняются в соответствии с ГК РФ. Все материалы стороннего авторства взяты из свободных источников.
