Устройство чердачного перекрытия на деревянных балках: расчет, слои «пирога» и монтаж

Чердачное перекрытие на деревянных балках — это не просто настил досок на бревна, а многослойная инженерная система. Её главная задача — удержать тепло в жилом этаже, не допустить конденсата в утеплителе и обеспечить вентиляцию, которая сохраняет древесину от гниения. Нарушение последовательности слоев или игнорирование расчетов приводит к промерзанию потолка, плесени на балках и потере несущей способности конструкции за 5–10 лет эксплуатации.

В этой статье разобрана классическая схема «холодной чердаки» (необтаемляемого подкровного пространства), так как именно этот вариант подразумевается по умолчанию при запросе «чердачное перекрытие». Если вы планируете мансарду — схема принципиально меняется: утеплитель переносится в наклонные стропила, а перекрытие становится межэтажным. Далее — только про перекрытие чердачного пола.

Типы перекрытий и область применения

Прежде чем выбирать материалы, определитесь с типом конструкции. От этого зависят нагрузки, толщина утеплителя и требования к пароизоляции.

• Перекрытие на балках из цельного бревна или доски — традиционный вариант для домов из бруса, бревна, каркасных и кирпичных домов с деревянными перекрытиями. Балки работают на изгиб, их сечение рассчитывается по пролету и шагу установки.
• Перекрытие на сборных балках (двойные доски, И-балки, клееный брус) — применяется при больших пролетах (свыше 4–5 м), когда цельное бревно нужного сечения найти сложно или оно дает большой усад. Сборные балки более геометрически стабильны, но требуют строгого соблюдения технологии скрепления (гвозди, болты, клей).
• Балки на металлических фермах или ППС (параллельно-поясные фермы) — редко в частном низкоэтажке, чаще в публичных зданиях. Деревянные балки здесь выполняют роль настила или подвесов для утеплителя.

Важное различие: чердачное перекрытие работает на разделите двух климатических зон: теплого жилого этажа (+20…+22 °C) и холодной чердаки (зимой близко к наружной температуре). Это накладывает жесткие требования к пароизоляции и вентиляции, которых нет у межэтажных перекрытий внутри теплого контура.

Расчет балок: сечение, шаг и пролет

Несущая способность балок определяет, выдержит ли перекрытие вес утеплителя, настила, снеговой нагрузки на чердаке (если там хранят вещи) и эксплуатационных нагрузок. Расчет ведется по СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции» и СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».

Основные параметры для расчета

• Пролет (L) — расстояние между осеми несущих стен или балок-опор. Измеряется по свету, между внутренними краями опор.
• Шаг установки (a) — расстояние между осями соседних балок. Стандартные значения: 600, 800, 1000 мм. Шаг 600 мм удобен для укладки минваты впритык (ширина плиты 600 или 1200 мм), шаг 1000 мм — для эковаты или плит ПЭНОПЛЕКС/ЭКСПС.
• Сечение балки (b × h) — ширина и высота. Высота (h) критичнее: жесткость на изгиб растет пропорционально кубу высоты (h³). Увеличение высоты на 20% дает прирост жесткости ~70%.

Ориентировочная таблица подбора сечения (для пролетов до 6 м, нагрузка ~250–300 кг/м², предел прогиба L/250)

Пролет, м	Шаг 600 мм	Шаг 800 мм	Шаг 1000 мм
3.0	50 × 150 мм	50 × 175 мм	75 × 175 мм
4.0	75 × 175 мм	75 × 200 мм	100 × 200 мм
5.0	100 × 200 мм	100 × 225 мм	100 × 250 мм (или сборная)
6.0	100 × 250 мм (или сборная)	150 × 250 мм (или сборная)	Требуется расчет / сборные балки

Примечание: таблица справочная. Для точного расчета учитывают марку древесины (сорт), класс ответственности здания, точное значение нагрузок, наличие распорок, усадку дома. Для пролетов свыше 4,5–5 м настоятельно рекомендуется заказать расчет у проектировщика или использовать сборные балки / клееный брус.

Ключевые ограничения

• Относительный прогиб для чердачных перекрытий не должен превышать 1/250 от пролета (СП 64.13330). При пролете 4 м это 16 мм. Визуально это незаметно, но превышение ведет к трещинам штукатурки на потолке снизу.
• Минимальная высота балки для укладки нормального слоя утеплителя (минимум 200–250 мм по СП 50.13330 для средней полосы) — 200 мм. Если балка ниже (например, 150 мм), утеплитель укладывают в два слоя с перекрытием швов, либо наращивают балки бруском снизу/сверху.
• Влажность древесины не более 18–20% (транспортная 22%). Монтаж сырых балок гарантирует усад, щели и разрыв пароизоляции через 1–2 отопительных сезона.

Слои чердачного «пирога»: схема снизу вверх

Правильная последовательность слоев — единственный способ избежать точки росы внутри утеплителя. Принцип: пароизоляция со стороны тепла, ветрозащита/гидроизоляция со стороны холода, вентиляционный зазор над утеплителем.

1. Настил потолка (обшивка снизу) — гипсокартон, ОСП, ДВП, вагонка, штукатурка на шпонке. Это база для пароизоляции. Поверхность должна быть сплошной, без щелей.
2. Пароизоляция (паробарьер) — самый ответственный слой. Монтируется плотно к обшивке потолка, со стороны теплого помещения. Задача — не пропускать водяной пар из жилого этажа в утеплитель. Перекрытия полотен — минимум 100–150 мм, все стыки и проходы (трубы, проводка) герметизируются специальным скотчем (бутиловый или акриловый, не строительный скотч). Материал: полиэтиленовая пленка с антиконденсатным слоем, пропилениловые мембраны с переменным Sd (например, IsoSpan B, Delta-Novaflex) — они «дышат» летом, удерживая парой зимой.
3. Несущие балки с утеплителем между ними — утеплитель укладывается впритык к балкам, без щелей. Слой должен быть сплошным. Если высота балки меньше расчетной толщины утеплителя — укладывают второй слой поперек балок (на наращенные бруски или контробрешетку), перекрывая швы первого слоя («перекрытие холодных мостов»).
4. Ветрозащита / гидроизоляция (над утеплителем) — супердиффузионная мембрана (например, Tyvek, Delta, IsoSpan AM/AS). Она защищает утеплитель сдувания ветром и попаданием конденсата с нижней стороны кровли, но пропускает пар из утеплителя наружу. Укладывается напрямую на утеплитель, закрепляется контробрешеткой.
5. Вентиляционный зазор (50–100 мм) — создается контробрешеткой (брус 40–50 мм) над мембраной. Воздух движется от вентиляционных зазоров у конька/карнизов к вентиляционным люкам/аэраторам на склоне кровли. Без этого зазора летом утеплитель перегревается, зимой — намокает конденсатом с обратной стороны мембраны.
6. Настил чердачного пола (рабочий настил) — нешлифованная доска 25–30 мм, ОСП-3 18–22 мм, ДСП. Укладывается на контробрешетку с зазором 3–5 мм между листами/досками для вентиляции. Если чердака не используется — можно не укладывать сплошной настил, а сделать настил только проходных путей.

Выбор утеплителя: сравнение материалов

Для чердачного перекрытия критичны: теплопроводность (λ), паропроницаемость, негорючесть, устойчивость к усадке и цена. Пенопласт (ПСБ-С) и ПЭНОПЛЕКС (ЭППС) не рекомендуются как основной утеплитель между деревянных балок: они не пропускают пар, создают «паровой замок», древесина балок намокает и гниет. Их можно использовать только как дополнительный слой сверху мембраны (вентзазора) при условии тщательного Verklebung швов, но это меняет физику конструкции и требует расчета точки росы.

Материал	λ (Вт/м·К)	Плотность, кг/м³	Паропроницаемость	Негорючесть	Особенности монтажа
Минеральная вата (стекловолокно/каменная вата) плиты	0,035–0,042	30–50 (перекрытия)	Высокая (Mg ~ 1)	НГ (негорючие)	Укладка впритык, второй слой перекрывает швы. Требует защиты от сдувания (ветрозащита сверху обязательна). Не боится влаги, сушится без потери свойств.
Эковата (целлюлоза)	0,038–0,041	35–65 (пneumораздув)	Высокая	Г1 (трудногорючие, антипирены)	Надув под давлением — заполняет все полости, нет швов. Требует профессионального оборудования. Способна буферизовать влагу (впитывает/отдает до 20% массы).
Пенополиуретан (ППУ) распылением	0,022–0,028	30–60	Низкая (сам по себе паробарьер)	Г1–Г2	Создает бесшовный монолит, клеится к балкам — исключает конвективные петли. Требует сухой древесины (<18%) и защиты УФ/механической. Сложно демонтировать. Дорого.
Керамзит (насыпной)	0,10–0,18	250–400	Высокая	НГ	Толщина слоя 30–40 см для средней полосы. Огромная нагрузка на балки (нужен расчет на несущую способность). Не сдувается, не гниет, биологически инертен. Дешево в материале, дорого в доставке/монтаже.

Рекомендация: для большинства частных домов оптимальным сочетанием цены, надежности и технологии является минеральная вата плотностью 35–45 кг/м³ (перекрытия) в два слоя с перекрытием швов. Эковата — лучший выбор, если есть доступ к надувному оборудованию. ППУ — для сложных геометрий и когда критична высота балки (дает макс. R при мин. толщине).

Паро- и гидроизоляция: критические ошибки монтажа

80% проблем с чердачными перекрытиями связаны именно с пленками. Понимание физики процесса важнее бренда материала.

• Пароизоляция снизу (со стороны тепла): должна быть непрерывной. Любой пролом (проводка в гофре, вентиляционная труба, люк на чердак) — это дыра, через которую за сезон в утеплитель уходит литры влаги. Все проходы обклеивают манжетами или профильными деталями, стыки полотен — только на специализированном скотче (бутиловый клейкой слой). Обычный малярный/упаковочный скотч отсыхает за 1–2 года.
• Сторона укладки пароизоляции: у двухслойной пленки с антиконденсатным слоем (обычно однотонная/шершавая) — шершавая сторона к утеплителю (она впитывает случайный конденсат и испаряет его). У мембран с переменным Sd — сторона со значением Sd выше (обычно маркировка на стороне теплой) — к помещению.
• Гидро/ветрозащита сверху: укладывается на утеплитель, закрепляется контробрешеткой. Нельзя класть её под утеплитель («чтобы защитить балки») — это создаст паровую ловушку: пар из дома проникнет сквозь пароизоляцию (она не 100% герметична), конденсируется на холодной пленке сверху утеплителя и намокает вату. Пленка сверху должна быть супердиффузионной (пропускать пар наружу). Пленка под утеплителем (пароизоляция) должна быть низкопроницаемой (задерживать пар).
• Вентиляционный зазор над ветрозащитой обязателен. Укладка настила (ОСП/доска) прямо на мембрану убивает вентиляцию. Летом мембрана нагревается до +60…+70 °С, пар из утеплителя не уходит, накопленная влага снижает теплосопротивление на 30–50%. Контробрешетка 40×50 мм — стандарт.

Вентиляция подкровного пространства: почему это важнее утеплителя

Холодная чердака должна иметь температуру, максимально близкую к наружной. Это достигается вентиляцией: холодный воздух заходит через зазоры в карнизах (софиты с перфорацией, зазоры под настилом), проходит по склону кровли над ветрозащитой/утеплителем и выходит через коньковый аэратор, вентиляционные люки или турбодефлекторы.

Минимальные требования (СП 17.13330.2017 «Кровли»):

• Площадь впускных отверстий (карниз) и вытяжных (конек) — не менее 1/400 от площади чердачного пола (для холодных чердак). На практике: сплошной перфорированный софит по периметру + коньковый аэратор по всей длине конька.
• Высота вентиляционного канала над утеплителем — не менее 50 мм (оптимально 100 мм). При сложных кровлях (ямы, контрофорсы) требуются дополнительные аэраторы на склонах.
• Утеплитель не должен загораживать впуск воздуха у карниза. Используются ограничители (полистироловые или деревянные короба), удерживающие вату от софитов.

Без вентиляции летом чердак нагревается до +50…+60 °С, тепло идет вниз через утеплитель (конвекция и излучение), зимой — конденсат на обратной стороне кровли капает в утеплитель. Древесина балок циклически намокает/сушится — приводит к усадке, трещинам, потере прочности.

Пошаговый порядок укладки (для перекрытия на балках с обшивкой снизу)

1. Подготовка балок: проверка влажности (нижний торц балок), обработка антисептиком/огнебиокомпозицией (грунтование кистью/роллером в 2 слоя с просушкой). Установка балок на анкеры/монтажные пластины в пазы мауэрлата или на стальную шпильку в кирпич/блок. Уровень балок проверяется по низу (потолок) — разница не более 5 мм на пролет.
2. Обшивка потолка (снизу): монтаж ГКЛ/ОСП/вагонки на балки. Швы на ГКЛ шпаклевуются на ленте (серпянке), стыки ОСП/ДВП зашкуривают/герметизируются. Важно: обшивка должна быть жесткой, не прогибаться под вес пароизоляции и утеплителя.
3. Монтаж пароизоляции: полотна выкатывают перпендикулярно балам (или параллельно — главное, чтобы стык падал на балку). Заглубление в стены на 100–150 мм с закреплением на двустороннем бутиловом скотче к стене. Закрепление на балки конструкторским степлером (штепсель 10–14 мм) — только по центру балки, по краям — скотч. Стыки полотен — перекрытие 150 мм на бутиловом скотче. Проходы труб/проводок — манжеты или кусок пленки, обклеенный по периметру.
4. Укладка утеплителя (1-й слой): плиты минваты впритык между балок. Ширина плиты на 10–20 мм больше шага балок (сжатие пружинящим эффектом). Никаких щелей у балок и стен. Если плита уже — забивают полоски ваты.
5. Укладка утеплителя (2-й слой): наращивание брусков 50×50 мм на балки (или контробрешетка) и укладка 2-го слоя поперек балок с перекрытием швов 1-го слоя. Итого толщина 200–250+ мм для средней полосы (Рнеобх ≥ 4,15 м²·К/Вт по СП 50.13330).
6. Монтаж ветрозащиты (супердиффузионной мембраны): выкатка сверху утеплителя, перекрытие 100–150 мм, склейка стыков скотчем производителя. Закрепление контробрешеткой (брус 40×50 мм) на балки через утеплитель гвоздями/саморезами длиной не менее 90–100 мм (чтобы удержать мембрану и создать зазор).
7. Установка ограничителей у карнизов: короба из ОСП/доски или профили из ППС, держащие вату в отстое 50–100 мм от софитов для впуска воздуха.
8. Настил чердачного пола: ОСП-3 18–22 мм или доска 25–30 мм на контробрешетку. Зазор 3–5 мм между листами. Люк на чердак — в теплоизолированном исполнении (короб из бруса + минвата + пароизоляция вокруг периметра люка).

Типичные ошибки и их последствия

Ошибка	Причина	Последствие	Правильный вариант
Пароизоляция уложена сверху утеплителя (под настил)	Непонимание физики: «защищаем утеплитель от влаги сверху»	Пар из дома конденсируется на холодной пленке внутри пирога. Вату намокает, балки гниют за 2–3 сезона.	Пароизоляция — только снизу, плотно к обшивке потолка. Сверху — только супердиффузионная мембрана.
Стыки пароизоляции не склеены или склеены малярным скотчем	Экономия на материалах/времени	Конвективные потоки пара через щели. Точка росы смещается в утеплитель.	Только специализированные скотчи (бутиловые, акриловые) с аккуратным прокатыванием роликом.
Отсутствие вентиляционного зазора над утеплителем (настил прямо на мембрану/вату)	Желание сэкономить высоту/материалы	Летний перегрев, зимнее намокание конденсатом с обратной стороны мембраны. Потеря свойств утеплителя.	Обязательная контробрешетка 40–50 мм + вентиляция карнизов и конька.
Утеплитель уложен с щелями у балок и стен	Неточная резка плит, экономия материала	Холодные мосты, конвекция внутри щели, промерзание углов комнат.	Плита шире шага на 10–20 мм, впритык. Забивка щелей обрезками ваты/пеной.
Использование ПЭНОПЛЕКС/пенопласта между балок без идеального герметиза швов монтажной пеной	Желание тоньше слой утеплителя	Микрощели между плитой и балкой = пар в дереве = гниение. Пена со временем сухает/трескается.	Для деревянных балок — только влагоустойчивые волокнистые утеплители (вата, эковата) или ППУ распылением (клеится к дереву).
Балки не обработаны антисептиком/огнебиокомпозицией	Экономия, «сухая древесина и так не гниет»	При любой утечке/конденсате — мгновенное поражение грибком/черnyvкой. Пожарная опасность.	Обработка всех сторон балки (кроме верхней, если укладка сразу) в 2 слоя до монтажа.

Пожарная безопасность и биозащита древесины

Деревянное перекрытие — горючий элемент конструкции (класс огнеопасности К0–К1 в зависимости от обработки). Требования СП 2.13130.2020 и ФЗ-123:

• Огнебиозащита: обработка балок, настилов, брусков контробрешетки составом группы эффективности 1 (потере массы ≤ 9%) или 2 (≤ 25%). Наносится кистью/роллером/пневмопультом в 2–3 слоя с выдержкой межслойной сушки. Расход по паспорту материала (обычно 300–500 г/м² на сухой остаток). Качественная обработка дает задержку горения 40–90 минут.
• Антисептик: биозащита от голубени, плесневых грибов, насекомых. Наносится до огнебиозащиты (или комплексным составом «2 в 1» с подтвержденным сертификатом на оба свойства). Обрабатывают все поверхности, в т.ч. торцы, пазы, места просверловок.
• Разделение пожарных секторов: если площадь чердаки превышает пределы нормы (для жилых домов обычно не регламентируется жестко, но в СНТ/МНД — каждые 3000 м²), устраивают пожарные перегородки от негорючих материалов (минеральные ваты высокой плотности в обрешетке, силикаты) до кровли.
• Прокладки инженерных систем: трубы дымоходов, вентиляции, кабеля — проходят через перекрытие в негорючих коробах/манжетах с заполнением щели минеральной ватой/базальтовой шнуром + огнестойкий герметик. Нельзя укладывать утеплитель вплотную к горячим трубам (дымоходы) — нужен зазор или негорючий кожух.

Чек-лист приемки готового перекрытия (что проверить перед закрытием)

Пройдитесь по этому списку, когда утеплитель уложен, мембрана натянута, но настил чердачного пола еще не прибит (или прибит частично). Исправить сейчас стоит копейки, через год — снос кровли/потолка.

• [ ] Влажность балок (нижний торц) ≤ 18% (влагомером по контакту/игольчато).
• [ ] Балки обработаны антисептиком и огнебиокомпозицией по всем доступным граням (видно окраску/блеск составом).
• [ ] Обшивка потолка сплошная, без щелей > 2 мм. Швы ГКЛ зашпаклеваны на ленте.
• [ ] Пароизоляция натянута без провисов, плотно прижата к обшивке. Все стыки склеены профильным скотчем (бутил/акрил). Проходы труб/проводов обклеены манжетами/скотчем.
• [ ] Пароизоляция заходит на стены минимум 100 мм и зафиксирована скотчем/планкой.
• [ ] Утеплитель уложен впритык к балам и стенам, без щелей. 2-й слой перекрывает швы 1-го (если предусмотрен проектом).
• [ ] Толщина утеплителя соответствует расчету по СП 50.13330 для вашего региона (для Москвы/Центральной полосы мин. 200–250 мм минваты λ=0,040).
• [ ] Супердиффузионная мембрана уложена над утеплителем (не под ним!), стыки склеены, закреплена контробрешеткой.
• [ ] Контробрешетка создает зазор 40–50 мм над мембраной по всей площади.
• [ ] У карнизов установлены ограничители утеплителя — впуск воздуха в софиты свободен.
• [ ] Коньковый аэратор/вентлюки установлены, площадь вытяжки соответствует площади впуска.
• [ ] Люк на чердак утеплен, пароизолирован по периметру короба, герметичен при закрытии.
• [ ] Инженерные проходы (дымоход, венттрубы) оформлены в негорючих коробах с базальтовой ватой в зазоре.

Сценарии выбора: как действовать в вашей ситуации

Сценарий А: Дом из бруса/бревна, усадка не завершена (менее 1–2 лет после постройки)

Дерево даст усад 3–5% высоты. Жесткая пароизоляция (пленка) порвется на стыках стен и балок. Решение: использовать мембрану с переменным Sd (эластичную) или пароизоляцию на тканевой основе с запасом длины (сборка в плиссы у стен). Балки не закреплять жестко к стенам (только скользящие опоры/монтажные пластины с овальными отверстиями). Утеплитель укладывать после основной усады или использовать эковату/ППУ, которые компенсируют движения.

Сценарий Б: Каркасный дом / Кирпичный дом — перекрытие уже устоялось

Классическая схема с полиэтиленовой пароизоляцией (200 мкм с антиконденсатом) или пропилениловым барьером работает идеально. Главное — качество стыковки с пеноблоком/бетоном стен (герметик/скотч на бетон).

Сценарий В: Низкие балки (150 мм), поднять потолок нельзя

Вариант 1: Нарастить балки бруском 50×50 или 50×100 снизу (на анкерах/угольниках) — получаете высоту 200–250 мм для нормальной ваты.
Вариант 2: ППУ распылением — дает R=5,0 при толщине ~140 мм. Дороже в 2–3 раза, но сохраняет высоту.
Вариант 3: Минвата 150 мм + ПЭНОПЛЕКС 50 мм сверху мембраны (вентзазора) — требует расчета точки росы, идеальной герметичности швов ПЭНОПЛЕКСа монтажной пеной и надежной пароизоляции снизу. Рискованно для новичка.

Сценарий Г: Чердака используется как склад / частый доступ

Нужен жесткий настил: ОСП-3 22 мм или доска 30–35 мм на контробрешетке. Контробрешетку лучше сделать из бруска 50×50 мм с шагом 400–500 мм для жесткости. ОСП кладут стык-на-стык на брусок, зазор 3 мм. Не экономьте на толщине настила — прогиб ОСП 18 мм между брусками 500 мм заметен под ногой.

Практический итог: с чего начать завтра утром

Главный принцип надежного чердачного перекрытия — сухая древесина + непрерывная пароизоляция снизу + вентиляция сверху. Любое нарушение этой цепочки работает на износ конструкции.

Алгоритм следующих действий:

1. Измерьте точный пролет и шаг балок. Закажите расчет сечения (или проверьте по таблице с запасом) — это фундамент всего.
2. Закупка: балки (сухие, отсортированные), антисептик/огнебио (рассчитайте расход по паспорту × 1,2), пароизоляция (площадь пола × 1,15 на стыки/стены), скотч профильный (2–3 рулона), минвата (объем = площадь × толщина × 1,05 на обрезки), супердиффузионная мембрана (площадь × 1,1), контробрешетка (погонажи × 1,1), настил (ОСП/доска).
3. Подготовка: обработка балок на земле — быстрее и качественнее. Сушка по паспорту состава (обычно 24–48 ч).
4. Монтаж балок → обшивка потолка → пароизоляция (день-два на качественную стыковку) → утеплитель → мембрана/контробрешетка → вентиляция карнизов/конька → настил.
5. Контроль: тепловизором в мороз (после обшивки потолка, до укладки настила чердака) — увидите холодные мосты и проломы пароизоляции до того, как станут проблемой.

Не пытайтесь сэкономить на пароизоляции и вентиляции — это 5% стоимости перекрытия, но 90% его долговечности. Утеплитель можно добавить позже (сверху), а заменить сгнившие балки под заложенным настилом и утеплителем — это капитальный ремонт с демонтажом кровли.

Материал носит информационный характер. Расчет несущих конструкций, выбор марок утеплителя и пленок, а также оформление проходов инженерных систем должны согласовываться с проектной документацией и выполняться в соответствии с действующими СП/СНиП и ТУ на используемые материалы. При выявлении признаков биологического поражения, превышении прогибов или сомнений в несущей способности — обратитесь к проектировщику конструкций или инженеру-строителю с лицензией СРО.

FAQ: частые вопросы

Нужно ли утеплять перекрытие, если чердака необитаемая и холодная?

Да, обязательно. По СП 50.13330 теплозащита ограждающих конструкций обязательна для границы теплового контура. Холодная чердака — это часть улицы с точки зрения термодинамики. Без утеплителя вы будете платить за нагрев улицы через потолок, а зимой на нижней стороне перекрытия будет конденсат и плесень.

Можно ли уложить утеплитель на существующий старый настил чердачного пола (доски), не снимая его?

Можно, но с условиями. Старый настил становится пароизоляцией (если доски сухие, щели зашпаклеваны/заклеены) или основой для пароизоляции. На доски кладут пароизоляцию (пленку/мембрану), потом утеплитель, потом ветрозащиту/контробрешетку/новый настил. Критично: старый настил не должен иметь вентиляционных щели к жилому этажу (иначе пар уходит в утеплитель). Часто проще снять старый настил, уложить пароизоляцию на балки, утеплитель между балок, и собрать пирог «по науке».

Какая разница между пароизоляцией и ветрозащитой (гидроизоляцией)? Можно купить один рулон на всё?

Нет, это разные материалы с противоположными свойствами. Пароизоляция (паробарьер) — низкопроницаемая для пара (Sd > 100–200 м), ставится СНИЗУ (тепло). Ветрозащита/гидроизоляция (супердиффузионная мембрана) — высокопроницаемая для пара (Sd < 0,3–0,5 м), но не проницаемая для воды/ветра, ставится СВЕРХУ (холод). Если перепутаете — создадите «паровую ловушку» и сгните балки/утеплитель за 1–2 года. Купите два разных рулона.

Как утеплить люк на чердак, чтобы не было холодного моста?

Короб люка собирают из бруса 50×50 или 50×100 (высота = толщина утеплителя). Внутрь короба укладывают минвату плотно. Внешнюю сторону короба (лицо к чердаке) обклеивают пароизоляцией с нахлестом на мембрану перекрытия и склеивают скотчем. Крышка люка — сэндвич: ОСП/ДВП — минвата — ОСП/ДВП, толщиной не менее основного утеплителя. Петли и замок — накладные, чтобы не пробивать пароизоляцию саморезами снаружи. Уплотнитель (пена/резина) по периметру крышки обязателен.

Нужно ли делать армированный стяж на балки перед укладкой утеплителя?

Нет, это вредно для деревянного перекрытия. Стяж (бетон/цемент/гипс) весит 300–500 кг/м² — балки не выдержат или дадут огромный прогиб/усад. Деревянное перекрытие работает только на «сухих» технологиях. Звукоизоляцию от шагов на чердаке делают минеральной ватой между балок + пластиной ГВЛ/ГКЛ на балках снизу (потолок) или фанерой/ОСП сверху утеплителя (на контробрешетке). Мокрые процессы на деревянных балках исключены.